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如果你是一个资深酒虫，就会发现一个现象：在上世纪70年代中期之前生产的中国白酒商标上，很难找到酒精度数的标识。其原因无他：那时生产的白酒基本都是高度的，一般为60°或者65°，甚至不达到一定酒精度数会成为白酒质检“不合格”的标准之一。
在那个计划经济、以粮为纲的时代，如何在保证一定酒质的前提下，提升酒的产量是酿酒技术界的一大课题。
一开始，人们探索采用其他原料（如：红薯、木薯、芭蕉芋等）代替主要粮食（高粱、大米、玉米）的办法进行酿酒，比如当年的合肥白酒、哈尔滨老白干、沧州白酒都是代粮酒中的巅峰之作，这些酒如今早已踪迹难寻，成为极少数白酒收藏者的珍惜藏品。
到了上世纪70年代，酿酒届开始寻觅探索另外一条路，代粮酒虽然能节省粮食，但是终究在口感上难登大雅之堂，那么能不能想办法在单位用粮的基础上多出点儿酒呢？一个最直接的办法就是掺水，酿酒术语叫做“加浆”。这样原来一斤酒可以变一斤二两、一斤半、两斤。于是这个难题在“战略思路”上就被这么“轻而易举”地攻克了，并且取名“新工艺酿酒法”。
可想法总是和现实有些差距，酿出原酒后直接掺水，不，是采取“新工艺加浆”的做法直接导致两个方面问题：一是酒液变得浑浊；二是口感失去了原酒的风格，变得寡淡，甚至产生怪味儿。
面对这个问题，张弓酒厂通过反复实验，分别提出了应对办法：针对浑浊的问题，采取了低温冷冻过滤的工艺，有些常温下凝聚的物资在低温中自然溶解了，酒液也就清澈了。不过，笔者猜想当时这种工艺产出的酒是不是得“冬天趁凉”喝啊；另一个针对酒味寡淡的问题，就采取双轮底发酵、适当加入高温酒曲的办法，其实简单说就是对酒质进行升级。两种办法一结合，张弓酒厂在1975年底率先推出了自己低度酒（38°），成为中国白酒界低度酒的鼻祖。后续几年，双沟、直沽高粱酒等也陆续照猫画虎推出了自己低度酒。
俗话说：众人吹气儿火焰高，低度白酒一经推出，面对一脸懵逼的消费者，众多白酒专家召开专门的品鉴会，纷纷表示低度酒优点很多：低度酒可以提高白酒产量、能够让更多的人民群众经常喝上白酒；喝低度酒不容易上头、有益于身体健康云云；有的酒厂更是脑子活泛，直接设计一幅广告宣传画，上面一个大美女拿着一杯低度白酒，笑意盈盈地瞧着你，似乎在说：小伙子们来啊，快活啊，请我喝低度白酒啊，不让我不知不觉多喝几杯，我能相信你的鬼话么？
随着上世纪80年代的改革开放，大家往外一瞅，人家老外喝得什么威士忌、伏特加大部分都是低度酒，中国白酒界算是提前与世界接轨了。于是，中国白酒开始包装出口低度酒，以期换取当年亟需的外汇。
你要是喝白酒是爱喝高度酒还是低度酒？认为同一品牌的低度白酒比高度白酒一般要便宜的原因真的是因为“兑水”了吗？欢迎说说你的观点。
参考文献：
[1] 低度优质白酒研究中的几个技术问题[J]. 沈怡方. 黑龙江发酵. 1979(04)
[2] 浓香型和清香型低度白酒鉴定会[J]. 杨子培. 微生物学通报. 1980(02)
[3] 低度张弓大曲酒[J]. 詹炳耀,郭宗武. 黑龙江发酵. 1981(04)
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